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淺談逆光拍攝的應用

淺談逆光拍攝的應用

    這是MSN上一位同好問我關於如何運用光線的拍攝方法,一般而言我們大體上的拍攝可粗略地分為正面光、側光、逆光、頂光以及底光。
 
    正面光我們又叫做順光,是旅遊、風景攝影時很受大家喜愛的一種光源,主要原因是因為它能照亮被攝體,使得被攝體與背景的天控曝光度達到一種光比均衡的效果,因此在順光下拍攝的照片很難會有陰影過暗或亮部過亮的問題,且能使得顏色看起來飽和(最飽和的拍攝天氣其實是陰天),只不過純粹的正面光會使影像看起來缺乏立體感,因此實際拍攝時,我們來是喜歡稍微有點角度的光線。
 
有點角度的順光,比起純粹正面,不僅能得到Model與背景都均衡的光比,也能有純粹正面光所缺乏的立體感。Sony a350,卡爾蔡斯16-80mm T* F3.5-4.5,光圈優先,光圈f8,快門1/250秒,ISO 100,日光白平衡,JPEG精細。攝於2008環島旅行,九棚大沙漠。
 
    側光與逆光在光源特性上較為接近,它們都較能突顯被攝體的立體感。不過因為光線照射角度關係,使得這兩種光線在拍攝時會產生較大的反差,增加拍攝時的困難度。因此在風景拍攝者上,往往會使用黑卡、漸層減光鏡、HDR軟體後製或是重複曝光來解決這一問題,人像攝影在解決問題上的方法就較簡單一點,只需要使用閃光燈或反光板之類的東西對人像補光即可。
側光也有描繪物體輪廓、突顯立體感的特質,雖然反差也很大,但相較於逆光,它還是能呈現較多的物體表面細節,因此也很受到玩家們的喜愛。Canon 400D,EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II,光圈優先,光圈f9,快門1/20秒,ISO 100,日光白平衡,Jpeg/Large。攝於彰化,肉粽角。
 逆光雖然會產生較大的反差,但其描繪物體輪廓與立體感的特性仍讓人愛不釋手。Sony a700,卡爾蔡斯16-80mm T* F3.5-4.5,光圈優先,光圈f18,快門1/125秒,ISO 100,日光白平衡,JPEG精細。攝於桃園,星海之戀。

    頂光所產生的效果與側光大抵相同,只是角度上的差別而已,拍攝人像容易營造出種壓迫、神秘感,也容易致遭出黑眼圈的效果,除非拍攝特殊效果,否則很少人喜歡使用頂光拍攝人像。底光也是在正常情況很少用的光線,它會呈現較不自然的陰影表現,基本上使用在鬼片以及戲劇效果的場合中較常見。
 
頂光(底光)的使用,除了在攝影棚使用外,我很少在旅行或拍攝外景人像時使用這兩種打光方式。基本上這兩種光線所呈現出來的反差也很大,無特殊需求或不得已時,才會使用這兩種光線。Canon 400D,Sigma APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO,光圈優先,光圈f8,快門1/200秒,ISO 100,日光白平衡,Jpeg/Large。攝於柬埔寨,吳哥,斑蒂絲蕾Banteay Srei(女皇宮)。

 
如何運用逆光
    其實運用逆光的方法很多,不過在此我還是只回答MAN同好的問題,先將逆光大略分為以下兩種拍攝法,相信簡化問題,更容易使有興趣觀看這篇文章的玩家們較容易吸收。


耀光拍攝


    首先說明的是這種強調耀光式的拍法,這也是我最喜愛的拍攝方法之一,喜愛程度甚至高過所謂的「壓光拍攝法」,主要原因是這種表現方法除了較為自然,且光線氛圍很容易讓人有種置身於內的感覺外;過於顯眼的耀光能夠掩蓋原本呈現一片死白的天空,彌補喪失的細節。
 
    使用這種耀光式的拍攝法最大的要領就是直接將鏡頭對準太陽拍攝,且儘可能的放大光圈,光圈越大,光線擴散的程度就越高。不同於壓光拍攝法,耀光式的拍攝法較為簡單,只要拍攝時以Model臉部最為測光標準,並適時的增加1~2EV即可。
Nikon D70,Sigma 10-20mm F4-5.6EX DG HSM,手動模式,光圈f6.3,快門1/80秒,ISO 200,日光白平衡,Jpeg/Fine。攝於台北,北投。
Canon 400D,EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II,光圈優先,光圈f8,快門1/30秒,ISO 100,日光白平衡,Jpeg/Large。攝於南投,日月潭。Model:茂哥。
Canon 400D,EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II,手動模式,光圈f4.5,快門1/125秒,ISO 200,日光白平衡,Jpeg/Large。攝於台北,洛陽停車場。
Canon 400D,EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II,光圈優先,光圈f8,快門1/250秒,ISO 100,日光白平衡,Jpeg/Large。攝於台北,麟山鼻。

 
壓光拍攝法


    其實說穿了也不過就是補光罷了,只是在影像的表現上看其來好像背景光被閃光燈的補光給壓了過去,因此多數人稱此為「壓光」,其實我比較喜歡稱此為「補光」,因為簡單的東西沒必要將它複雜化。這種拍攝法在商業上較為多見,是種能表現時尚、細膩光影層次的拍攝方法。拍攝方法如下:
對準背景天空側光,如F11、1/200秒、ISO 100,此時拍攝出來的是背景曝光正確,人像曝光不足的剪影照。Model:茂哥。使用閃光燈對人像補光,使人像的曝光量提升到與背景同樣的程度。如此不僅照片亮眼許多,連Model本身的氣勢也閃亮起來了。Model:茂哥。

    在固定快門1/200秒*1、ISO 100之下,使用28mm鏡頭,Model與閃光燈的距離為1公尺,使用Sony HVL-F56AM的情況下來看。
 
  1. 拍攝時必須先對背景天空測光,如以圖A來說,若天空背景的曝光量為F11、1/200秒、ISO 100,測好背景天空後,接著將相機調成M模式,並將光圈、快門、ISO值設定為F11、1/200秒、ISO 100。
     
  2. 對人像測光,假設人像為F4、1/200秒、ISO 100。
     
  3. 使用閃光燈對人像補光,使人像的曝光能增加至與背景天空的曝光量相同,如圖B。因此以GN=距離(公尺)×光圈(F)這個公式來看,我們必須將Sony HVL-F56AM設定為M模式,並將出力值調整為1/8。

GN=距離(公尺)×光圈(F),也就是說當光圈為F11、閃光燈與Model距離為1公尺時,GN=11

1公尺×F11光圈=11GN

    再來,我們來看看Sony HVL-F56AM在28mm焦段時*2,其全力的GN值由原本的56GN降為32GN,而在此焦段下1/8的出力值恰好為11GN,因此我們使用1/8的出力值時,便能將Model的曝光量從F4、1/200秒、ISO 100增加到F11、1/200秒、ISO 100,使Model曝光亮與背景一致,如此就能解決Model與背景天空光差的問題。

    不過,我想這個公式看起來很累人吧,且我相信現代大多數完攝影的人也不會這樣計算了,因為連我自己也覺得麻煩,就像計算底片的相反則不軌一樣,算完時搞不好天都暗了。因此,可提供玩家們兩個解決方案,雖然笨一點,但確實還滿實用的,又省時間。
 
  1. 將閃光燈設定成自動模式,如A、TTL。
     
  2. 拍攝時依現場情況而定,請增加閃光燈EV值,1EV~3EV不等。這是因為閃光燈和相機一樣,面對逆光源時會使機器裡頭的測光表計算錯誤,認為現場環境太過於明亮,而自動降低閃光燈的出力值或相機的曝光量,因此面對逆光源時,我們反而要增加閃光燈或相機的EV值。
    如果逆光源實在太強烈,導致玩家們即使增加閃光燈3EV的閃燈補償,還是無法拍攝出光比均衡的影像時,這時不妨試試第二種笨方法吧(也是我常用的)!
  1. 將閃光燈設定為M模式。
     
  2. 1/128出力開始試拍,不行,再調成1/64拍攝,再不行則以此類推,直到拍攝出來的影像呈現Model與背景光比均衡即可。
Nikon D70,Tamron SP AF 28-75mm F2.8 XR Di,手動模式,光圈f8,快門1/400秒,ISO 200,日光白平衡,Jpeg/Fine。攝於台北,大屯山。Model:茂哥。
Canon 400D,EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II,光圈優先,光圈f8,快門1/200秒,ISO 100,日光白平衡,Jpeg/Large。攝於台北,西濱海岸。
Nikon D70,Sigma 10-20mm F4-5.6EX DG HSM,手動模式,光圈f8,快門1/2000秒,ISO 200,日光白平衡,Jpeg/Fine。閃光燈改為單點觸發。攝於台北,北投。
Canon 400D,EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II,光圈優先,光圈f8,快門1/200秒,ISO 100,日光白平衡,Jpeg/Large。攝於台北,西門町。
 
 
 
註解
*1:這裡使用1/200秒的快門時間,主要是因為大多數相機只能支援1/200秒的閃燈同步,意思是說,只要像機快門速度超過1/200秒的上限,就無法與閃光燈同步,拍攝出來的影像無法接收到閃光燈的光線。不過有些高階相機可支援高速同步,雖然沒了快門速度限制閃光燈同步的問題,但隨著快門速度越高,閃光燈的GN值也會越弱,詳細原理待大家確實吸收並融會貫通本篇教學後,再為大家解說也不晚。

*2:閃光燈出力值與鏡頭焦段的關係請參略各家廠商閃光燈的說明書。
 
 
 
◎延伸閱讀
《網誌》閃光燈專欄02
《網誌》
閃光燈專欄01
《網誌》人像寫真Evan
 
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